华沙心如琥珀

罗的海之滨的波兰以琥珀驰名，恍若万年前天地交合一瞬的盟誓，只一眼，便一生。舒展也好，挣扎也罢，琥珀之大美在于将彼时时空不加粉饰地记录与传承。

波兰与乌克兰作为2012 年欧洲杯的联合主办国在盛夏绽放，聒噪呐喊、绿野仙踪、醉人金酒……波兰这块原本冷艳的琥珀热度**——小心烫手!现代气息的工业金属色泽，老城建筑流光溢彩的暖艳，前苏联式建筑板起面孔的典型性褐黄色，城堡广场、维拉努夫宫颇具年代质感的铁锈红色……华沙此时在我的眼里，这些奇异的色块仿佛一卷信手洋洒的印象派画作，而画布的基底则是厚重无垠的新绿。

维斯瓦河挥动着长长的银带，在铺陈开去的艳阳裙摆中奔流。头顶跨国知名企业*幅LOGO 的写字楼群昂*挺胸地排开队列，而平民味道十足的住宅带正悠闲地躲在高楼大厦的阴影中纳凉。现代气息的工业金属色泽，老城建筑流光溢彩的暖艳，前苏联式建筑板起面孔的典型性褐黄色，城堡广场、维拉努夫宫颇具年代质感的铁锈红色……此时在我的眼里，这些奇异的色块仿佛一卷信手洋洒的印象派画作，而画布的基底则是厚重无垠的新绿。

我伫立在全波兰的制高点——高230.68米、拥有3000 多个房间的科学文化宫，一览全城。二战时期，除一些当时划属德国的领地，整个波兰遭到毁灭性破坏，其中重战区华沙85% 以上的城市风貌荡然无存。战后30 万在国外流亡的爱国志士重返波兰，在萧瑟的废墟中**出让世人瞠目的“波兰速度”。华沙，这个被某些西方激进分子冠以“屠城已亡”之地，数十年间重返人间。华沙**时波兰人以几乎**的严苛方式还原着战前历史——旧城区中零星残存的老屋上，外墙弹道的痕迹在岁月的流逝中渐显平和;已搭好脚手架准备翻建的房屋外，几排俄文骄横地竖立在波兰语的头上。这些让人皱眉的瑕疵，华沙人都竭力以1:1的真实复原着。在这里，“Beauty is truth”的箴言被华沙人改写为“Truth is beauty”。

理解了华沙人对于记忆的尊重远高于对审美好恶的评判，我才能理解脚下这座彻头彻尾的苏联建筑，**把持华沙心脏位置的原因。宏伟、尖顶、高大、小窗，外部墙裙上手握钢枪、视死如归的浮雕仿佛正聆听着血色号角准备冲锋……雄浑的建筑是上世纪50 年代，斯大林“馈赠”给波兰的“礼物”。经历二战摧残的波兰人自然无法从心底接受这强势的美意，很长一段时间，科学文化宫被华沙乃至全波兰人视为一根耻辱柱。上世纪80 年代末东欧剧变，有外媒一度热炒波兰人将让这贴“城市膏药”和苏联时代一起灰飞烟灭。但事实上，情怀细腻、珍视记忆的华沙人却舍不得。

重生之后的华沙，多数人的记忆是和科学文化宫紧密捆绑在一起的。很多华沙人在科学文化宫里**次看戏剧演出，**次上舞蹈课程，**次约初恋情人去大理石泳馆里游泳……我的向导希尔维亚谈及科学文化宫，语气如谈及一块愈合后又再生出毛发的伤口。而对于苏联时代已无明显记忆的年轻人，则乐于在此参观展览，上才艺课程，做学校里的文娱实践……几代人的记忆随着时代的更迭被注入了新的内涵，科学文化宫的实际使用属性在今天逐渐被彰显出来。走出科学文化宫大门，广场上的工人正忙着搭建移动座椅，那是为了方便欧洲杯开幕时人们露天狂欢。透过*大的欧洲杯大幅广告的间隙，科学文化宫外墙上象征着战*与浩劫的石质旗帜，仿佛仍旧在彼时的时空中飘扬。

如果说城市复原是华沙人之于视觉记忆的礼赞，那么肖邦**是每个人对于听觉记忆的致敬。行走在“肖邦之城”华沙，我仿佛正徜徉在一座*大的3D版肖邦纪念公园里。飘逸俊朗的肖邦雕塑，各种与肖邦有关联的纪念场所、大理石音乐长凳流淌出悠扬的钢琴曲，路边报刊亭和商店中俯拾皆是的肖邦纪念品……生于亡国时代，流亡半世、后将心脏葬回华沙的肖邦，被尊奉为整个波兰的民族**和精神象征。在波兰命运多舛的年代中，波兰人如珍视琥珀一般，珍视着这样的记忆——在《**》、《革命》、《军队》的强音中奋勇作战，于夜阑人静时想象着胜利后重返家园，与爱人共谱《浪漫即兴曲》。

此刻，在华沙最大的公园瓦津基公园的花岗岩长凳边，我和希尔维亚席地而坐。按下花岗岩长椅上的按钮，激昂的《**》在青翠的草木间升腾开去。此刻，我顿悟与肖邦生于同年的舒曼，给予肖邦音乐的评价——藏在花丛中的一尊大炮。华美绚丽的音阶排列中，我恍如流连在碧波荡漾的绿洲中，然而正值陶醉之际，乐曲中电闪雷鸣一般的轰鸣仿佛在瞬间宣告，眼前的美景将会在敌人的铁戟中消融，保家卫国的情怀促使着每一个热血青年抛洒热血。颇具波兰传统韵律感的钢琴奏鸣愈发急促，分明正向全世界大声宣告：波兰不会亡，波兰不会亡!不远处，几只鸽子在*大的肖邦纪念像边徘徊，“肖邦”的上身微微右倾，头发和斗篷正随风而动，仿佛正欲去参加为波兰抗战募款的演出。和整个华沙的历史一样，原雕像在二战中被法西斯毁坏，于1958 年5 月重立。今天，每年6 月到9 月的周六和周日，肖邦雕像下都会举行露天音乐会。微风拂面，雕像中的绿叶仿佛和我一起沐浴着此刻的清凉。原本冰冷的青铜色的雕塑被湖面反射出的光晕包裹着，暖且温润。“肖邦”的身后，波兰古典主义建筑代表瓦津基宫舒展着宽大的胸襟。合上罹难颇多的历史的书脊，也许唯有象征光明的金色和生机勃勃的葱绿，才能够抚慰血色的记忆。

5月的华沙，日照时间很长。已过晚上9 点，天色才蒙蒙泛起一丝灰暗。位于维斯瓦河西岸的老城仍旧人声鼎沸，这里是华沙人关于生活方式记忆的集中体现地。中世纪巍峨的红色尖顶建筑群高耸入天，克拉辛斯基宫展现着巴洛克式的繁复与华美，圣十字教堂和圣约翰教堂的门前空场上，年轻人正“驾驶”着滑轮和滑板，玩得酣畅。在老城广场，我见到了我自定义为全欧洲的色彩集大成者。虽然天已擦黑，但那些童话般的小尖顶建筑在初上的华灯掩映下，仍散发出顽皮与俏丽。

老城战时被毁坏达90%， 华沙人采用了一种乍看上去“矫枉过正”的方式将其重建——大面积运用鲜明的撞色将欢乐的氛围勾勒到极致。希尔维亚说，每个华沙人都将老城视为最珍贵的记忆，于是每个人都将记忆构筑得绚烂一点，老城就重建成了今日的调色板模样。老城广场色彩斑斓的背景色中，衬托着老城的精神象征、华沙市市徽的主体——波兰著名女雕塑家卢德维卡·尼茨霍娃的美人鱼雕像，这尊1938 年建成的作品仗剑执盾，眉宇间全无娇弱，是浴血厮杀中的“文艺战士”。

我想学着地道华沙人的样子，在老城广场的露天餐馆里享用迟来的晚餐。端着*大盘子上菜的服务员努努嘴，不远处戳着10 多个等位者，多是穿着整齐的本地白领。华沙人平均月工资2000兹罗提(1 兹罗提≈ 1.8 元人民币)，较之西欧国家虽然不高，但物价很便宜。多数中产者都有下班后喝上一杯的习惯。眼看等位时间太长，希尔维亚带我转到一家老城中心的家庭超市。在家乐福、沃尔玛这样的大型现代超市抢滩欧洲的今天，家庭式超市是不少老人退休后的收入来源，也是温暖而怀旧的记忆。这里的瓜果可以一个个售卖，哪怕只买两三个草莓也不会遭到白眼，更可面不改色地从最大的一把香蕉上掰一两个下来;各式色泽诱人的*腿和一块块*大的奶酪一字排开，现切现卖;老板娘自制的各种糕饼馅料鼓胀，卖相虽然没有高档餐厅里那样讲究，但透着家常的亲切。在波兰，食品都是按照公斤称重的，1 公斤西柚5 兹罗提，1 公斤奶酪10 兹罗提，1 公斤猪排骨6 兹罗提，肉少的4兹罗提也能买到。我们买了1 公斤西柚，一大份儿传统香肠搭配奶酪、两份苹果派和两大盒酸奶，结账时只花了26 兹罗提。当然我那看起来并不年轻的向导希尔维亚也很诚实地说，作为一个波兰人，只要你不是富二代，那么必须要工作，这和退休年龄没有什么必然联系。